http://tuner.youbb.ru/ Тюнинг своими руками ru-ru Fri, 11 Nov 2011 22:00:45 +0400 MyBB/mybb.ru http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=243#p243 <p>да я тоже так сделаю в ближайшее время ( у меня уже такой неон на шестерке стоял МОСКАЛЬ тюнинг )))))</p> mybb@mybb.ru (Алексей) Fri, 11 Nov 2011 22:00:45 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=243#p243 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=193#p193 <p>Сравнительные параметры классической и бесконтактной систем зажигания<br />Параметр Единицы <br /> измерения Классическая Бесконтактная <br />Время нарастания вторичного напряжения с 2 до 15 кВ <br /> мкс <br /> 30 <br /> 20 <br />Энергия искрового разряда мДж 20 60 <br />Длительность искрового разряда мс 1,5 2 <br />Вторичное напряжение max кВ 26 29,5 </p> <p>Для установки бесконтактного зажигания необходимо приобрести коммутатор, катушку, трамблер и жгут. Коммутатор и катушка от ВАЗ-2108/09. Трамблер классический, для БСЗ. Жгут классический или от Нивы. Если у вас стоят штатные (красные) высоковольтные провода то их придется заменить, они для БСЗ не подходят. Если высоковольтные провода не штатные, но не очень хорошие, их желательно тоже заменить, для БСЗ качество проводов очень актуально. Обязательно запаситесь дополнительными проводами и клеммами. </p> <p>1. Бесконтактный трамблер с маркировкой 38.3706. Внимание! Часто, под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706. Внешне он точно такой же. От классического он отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Можно покупать в крайнем случае, но придется переделать под классику. </p> <p>2. Коммутатор от ВАЗ 2108-09. Выбор огромный. </p> <p>3. Катушка зажигания от ВАЗ 2108-09. Маркировка 27.3705. </p> <p>4. Жгут проводов от Нивы. Перед установкой настоятельно рекомендую разобрать все разъемы и пропаять контакты. Изначально они просто обжаты. Качество обжима оставляет желать лучшего. Бывает, провода просто вываливаются. </p> <p>5. Свечи от ВАЗ 2108-09 – они отличаются увеличенным </p> <p>6. Высоковольтные провода – лучше силиконовые. </p> <p>Для правильной установки зажигания потребуется стробоскоп. </p> <p>Ps: Недавно поставил себе БСЗ. Ставил с большой долей сомнения, что &quot;машину будет не узнать&quot;. Но действительно, стало намного лучше. Отлично тянет, нет детонации, превосходная разгонная динамика - все это действительно есть. Так, что отбросьте все сомнения в необходимости установки. Особенно порадовало поведение машины на низких и на холостых оборотах… в пробках нет падения оных, да и машина начинает ехать практически не прогретая. В общем рекомендую всем.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:50:21 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=193#p193 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=186#p186 <p>Внешние перепускные клапаны (external wastegate). Внешний перепускной клапан - отдельное устройство, которое создано для работы отдельно от корпуса турбины. (хотя некоторые внешние перепускные клапаны устанавливаются на корпус турбины - например Turbonetics). Внешние перепускные клапана обычно рассчитаны на гораздо больший поток воздуха, чем внутренние. Большинство из них имеет двойной активатор, это способствует более быстрому открытию клапана и обеспечивает лучший контроль за раскручиваемостью турбины. Если вы строите мощный автомобиль (500л.с. и выше), то внешний перепускной клапан (может и не один) - это единственный правильный путь. Выход от внешнего перепускного клапан может направляться обратно в выхлоп или в атмосферу (ОЧЕНЬ громко, можно поставить небольшую трубу с глушителем). Кроме того, внешние клапана могут иметь разные пружины, тем самым заменив пружину на более упругую, вы можете задать минимальный уровень наддува предположим в 5 psi. Я использую внешний перепускной клапан HKS, с простым регулятором. Наддув - как камень - и очень легко регулируется.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:47:48 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=186#p186 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=181#p181 <p>Методика настройки разрезанной шестерни на двигателе 8 V ВАЗ КЛАССИКА.<br /> 1. Устанавливаем новый распределительный вал.</p> <p> 2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.</p> <p> 3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.</p> <p> 4. Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.</p> <p> 5. Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.</p> <p> 6. Собираем двигатель и заводим.</p> <p> 7. В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:46:04 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=181#p181 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=176#p176 <p>Одна из наиболее важных вещей, которую надо иметь в виду при подготовке шатунов для форсированного двигателя — это их прямизна. Изогнутые, или даже слегка деформированные шатуны уменьшат мощность двигателя, т.к. они удерживают поршень в отверстии цилиндра под углом, увеличивая трение. Можно даже и не говорить о том, что проверка совмещения является обязательной и первоочередной операцией при сборке форсированного двигателя.</p> <p> Кроме очень важной «прямизны», всегда имеет смысл проверить размеры отверстия с большого конца шатуна. Если нужно, следует обработать отверстие, чтобы довести его диаметр до требуемых размеров. Если шатун подвергался увеличенным нагрузкам от детонации, то отверстие в головке шатуна может быть деформировано или увеличено (конечно, если это обнаружилось, то очень важно проверить шатуны на наличие трещин). Шатуны с деформированными «большими» концами могут привести к тому, что провернутся вкладыши шатунных подшипников, результатом чего будет выход всего двигателя из строя.</p> <p> Если двигатель будет работать на высоких оборотах (более 6.500 об/мин), то лучше подобрать отверстие с большого конца шатуна так, чтобы его размеры укладывались в нижний предел допуска, оговоренного фирмой-производителем. Это максимально увеличит «обжатие» подшипника, и дополнительное усилие уменьшит шанс выхода подшипника из строя. Помните, подшипник в отверстии удерживает сила трения, а не язычки на вкладышах подшипников; следовательно, требуется точный выбор посадки. </p> <p> Если вы хотите достичь высоких значений эксплутационных характеристик, которые может создать повышенная степень сжатия, то очень важно пользоваться шатунами, изготовленными из лучших материалов и обработанными на лучшем оборудовании. Низкое октановое число топлива часто вызывает детонацию, а очень высокие нагрузки, вызванные детонацией, могут разрушить вкладыши подшипников.</p> <p>Болты шатунов являются деталями, на которые часто не обращают внимания, но они очень критичны для надежности шатунных подшипников. Если болты растянулись под нагрузкой, то зажимной эффект будет уменьшен и шатун ослабит свой захват вкладышей подшипников. Правило выбора простое: покупайте самые лучшие (дорогие) шатунные болты, которые только можете найти. Если проверка после разборки обнаружила повреждение из-за проворачивания вкладышей, не используйте поврежденный шатун повторно. Отверстие в большом конце шатуна почти наверняка имеет отклонение от окружности более чем на допустимые 0,025 мм и возможно лишь полностью перешлифовать отверстие с помощью специального устройства. Но это является лишь частным примером, когда шатуну удаётся вернуть механическую однородность. Перешлифовка или «развертка» шатунной крышки вызывает нежелательные напряжения в шатунных болтах и в углах площадок шатунных болтов. Эти напряжения могут привести к дефектам шатуна. Никогда не пытайтесь сохранить несколько деталей, используя эту процедуру «спасения», особенно в форсированном двигателе. Если вы обнаруживаете какой-либо признак неисправности подшипника, то покупайте новый шатун. Избегайте восстановленных шатунов, если только они не восстановлены в мастерской с хорошей репутацией. Если нет возможности купить восстановленный шатун из надежного источника, то покупайте новый. В случае сомнений также лучше приобрести новый шатун, т. к. незначительная экономия может привести к серьезным последствиям (выход двигателя из строя).</p> <p>Другим важным аспектом конструкции шатуна является общий вес. Большинство шатунов имеет большие балансировочные подушки на обоих концах шатуна. Эти подушки можно часто уменьшать, соответствующим образом уменьшая общий вес шатуна. Однако убедитесь, что на подушках останется достаточно много материала, т. е. что шатуны могут быть отбалансированы перед окончательной сборкой. Уменьшая балансировочные подушки и убирая, таким образом, лишний вес или полируя выступающие участки, можно уменьшить вес шатуна примерно на 10%. Это не увеличит мощности двигателя на постоянных оборотах, но улучшит реакцию на открывание дроссельной заслонки (это называется разгонной мощностью), что улучшит разгон автомобиля. Перед тем как шатуны пойдут на «обработку», их нужно проверить на наличие поверхностных трещин. Если вы намереваетесь серьёзно обработать набор шатунов, то рекомендуется проверить их до и после обработки, для выявления возможных трещин вблизи поверхности. Для такой проверки имеется различное оборудование, и оно есть во многих мастерских. Небольшие поверхностные дефекты иногда могут быть удалены простой шлифовкой. Если же проверка выявила наличие серьезных трещин, то такой шатун нужно заменить.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:44:12 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=176#p176 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=175#p175 <p>Приборы контроля состояния двигателя<br /> Электронный форсаж двигателя невозможен без приборов и индикаторов контроля состояния тюнингового двигателя, таких как температура охлаждающей жидкости и моторного масла, давление в масляной системе, давление топлива, давление наддува (измеряющих также вакуум), температура выхлопных газов, температура воздуха на впуске, прибор контроля системы нитрос, датчик детонации, амперметр, вольтметр, индикатор состава смеси и, конечно же, часов. Индикаторы могут быть электронные или механические, стрелочные или светодиодные. Причем циферблаты у стрелочных могут быть белые, голубые, черные, под популярный нынче карбон, с различной градуировкой шкалы. Некоторые индикаторы оснащены люминесцентной подсветкой. Некоторые приборы имеют встроенную световую и звуковую сигнализацию, которая срабатывает при достижении критического значения измеряемой величины. Корпуса индикаторов изготавливаются из алюминия, титана, или того же карбона. Особое положение занимают электронные тахометры с регулируемой отсечкой по оборотам, со световой индикацией момента переключения передач (т.н. shift-light). Ведь некоторые тахометры имеют градуировку вплоть до 12000 об/мин! </p> <p> Владельцы с удовольствием дополняют новыми приборами кокпит своего псевдогоночного автомобиля. Ибо приятно контролировать состояние мотора посредством огромного (120 мм в диаметре) тахометра и парочки индикаторов размером 60 мм в диаметре. Их индикаторов можно составить панель дополнительных приборов, благо выпускаются подставки, позволяющие компоновать выбранные приборы.</p> <p> Дополнительные приборы дают возможность &quot;чувствовать жизнь&quot; тюнингового мотора.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:43:22 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=175#p175 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=172#p172 <p>Эффект малого R/S:<br /> ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.</p> <p> ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее: </p> <p> 1) Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.</p> <p> 2) Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца относительно оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении &quot;кованных&quot; поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршней.</p> <p> 3) Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80 м/с., при шатуне 129 мм. Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.</p> <p> По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 121 мм (он обеспечивает 83-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 121 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с большей длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:41:31 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=172#p172 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=169#p169 <p>Тюнинг — движение массовое, и не только в России. Машины раскрашивают, на них устанавливают обвесы и колеса умопомрачительной размерности, кардинально меняют дизайн салона. Но самое «вкусное» у тюнингованной машины находится под капотом: настроенный двигатель с доработанной системой впуска и выпуска, перепрограммированным впрыском, который выдает гораздо большую мощность, чем его серийные собратья. Возросшая мощность требует большего количества воздуха, и, чтобы двигатель «дышал полной грудью», в 99 случаях из 100 под капотом вы увидите воздушный фильтр нулевого сопротивления. </p> <p>Воздушные фильтры нулевого сопротивления — одна из деталей, которые дополнят грамотный тюнинг автомобиля. Фильтры эти доступны, просто монтируются, их вариантов не счесть, да и вид красивый (для большинства это тоже важно!). Нужен ли все-таки “нулевик” и какой лучше приобрести?</p> <p> Большинство владельцев машин с такими фильтрами с пеной у рта будут доказывать пользу этой детали и рассказывать, что до ее установки машина “не ехала”, “лошаденок” было мало, да и те полудохлые, а после “та-а-ак поперла”! Другие руководствуются умозрительными выкладками и формулами из школьного (и не только) курса физики, считая, что от “нулевика” не может быть никакой пользы, кроме вреда. Третьи же не знают, что и думать. А как на самом деле? <br />Назначение фильтра нулевого сопротивления<br /> Если упрощенно, главная функция стандартного воздушного фильтра — очистка воздуха. И, как следствие, защита от попадания частиц пыли в ЦПГ (цилиндро-поршневую группу) двигателя. Но, получая эффективную фильтрацию воздуха, мы теряем в мощности двигателя. Обычные бумажные элементы оказывают большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал фильтра очень плотен. Чем больше сопротивление — тем больше потеря мощности. Особенно это заметно, когда фильтр «забивается». Конструкция фильтров нулевого сопротивления позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. Так, чтобы добавить «несколько лошадей» мотору спортивной гоночной машины, фильтр нулевого сопротивления устанавливают обязательно. <br />Тестирование фильтров пониженного сопротивления<br /> Не так давно в Тольятти протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления. Тестирование проводилось на стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради на каждом фильтре делали по два замера. За эталон приняли номинальную мощность автомобиля ВАЗ-21103 с 16-клапанным двигателем объемом 1500 куб. см. Все фильтры ставили под капот именно этого автомобиля. Комплектация машины была стандартной, пробег — небольшим. С заводским фильтром сделали четыре замера. Средний результат — 71,6 кВт (или 94,11 л. с.) при 5300 об/мин. Эта цифра удивила всех. Ожидали получить максимум 92 “лошади”. Но цель тестирования — проследить изменение мощности в зависимости от установленного фильтра.</p> <p> Результаты, которые показали другие фильтры, были близки к ожидаемым. В большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6—9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на “низах” и провалом в зоне около 5000 об/мин. Человек физически не может почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л. с., а динамические характеристики с “нулевым” фильтром и без такового различаются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.</p> <p> Не стоит забывать, что жидкость для очистки фильтра не входит в комплект. С приобретением “спортивного” фильтра автолюбитель обязан регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать рабочий элемент специальным раствором, который тоже денег стоит. Причем обрабатывать нужно выдерживая определенную технологию, что трудно сравнить с простотой общеизвестной операции “снял—поставил”. Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет “тупой” и “прожорливой”. <br />Обслуживание фильтра нулевого сопротивления<br /> Фильтр снимают, с помощью щетки с мягким ворсом осторожно очищают поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Потом на фильтрующий элемент с обеих сторон наносится средство для очистки Universal Cleaner. Через 10 минут, когда состав пропитает фильтрующий элемент полностью, фильтр промывают в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Сушить его не надо, а нужно несколько раз встряхнуть, чтобы убрать остатки воды. Использовать для просушки нагревательные элементы не рекомендуется — тем более что это может привести к повреждению фильтрующего элемента. При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) пропитку можно повторить. Затем фильтр устанавливается на место. В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5 тыс. км, а в нормальных условиях — через 10 тыс. км. Фильтр рассчитан на 20 промывок. После этого рекомендуется замена на новый. Увеличение количества поступаемого воздуха с помощью фильтра нулевого сопротивления позволяет двигателю получить больше кислорода — основного компонента, необходимого для сгорания топлива, а значит, и реально увеличить мощность. Однако это не значит, что при установке такого фильтра на двигатель с небольшим объемом вы получите ощутимую прибавку в мощности. Но на двигателе, например, 3,5 литра V6, вы сможете использовать преимущества нулевого фильтра полностью. <br />Преимущества фильтра нулевого сопротивления<br /> Во-первых, повышение мощности без снижения чистоты воздуха. Фильтр имеет более сложную конфигурацию, обеспечивающую низкое сопротивление, но в то же время эффективную фильтрацию, оберегающую систему впуска от засора, а поршневую систему от износа. Во-вторых, вы избавляетесь от необходимости замены фильтра через каждые 15 тыс. км. Фильтр легко промывается специальным составом, после чего восстанавливает свои первоначальные свойства. В-третьих, после установки такого фильтра под капотом появится чуть больше уникального индукционного шума и несколько дополнительных «лошадей» (до пяти для инжекторных ВАЗов), а также прибавится крутящий момент при средних и низких оборотах. Для получения реальной прибавки по мощности и крутящему моменту необходимо демонтировать стандартный корпус воздушного фильтра в сборе с фильтрующим элементом-вкладышем и поставить на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо на патрубок, идущий к нему, конусный фильтр нулевого сопротивления, который подбирается по диаметру посадочного места. <br />Заключение<br /> Заблуждается тот, кто считает, что, если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. И всевозможные замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает пыль (абразив), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть немного ухудшить качество фильтрации. Исходя из сказанного, помните: если ваш автомобиль не обладает спортивным движком, нецелесообразно тратить 1500—2000 рублей на “нулевик”. Лишние три “мустанга” все равно не помогут. “Нулевик” — привилегия гонщиков!</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:40:18 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=169#p169 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=168#p168 <p>Кованые поршни. Для ценителей тюнинга эти слова звучат как магическое заклинание, да и простым автомобилистам наверняка доводилось слышать восторженные отзывы о подобных изделиях. Чем же кованые поршни лучше широко распространенных литых? В каких случаях их стоит применять?</p> <p> Начнем с того, что обычные литые поршни прекрасно подходят для серийных моторов, а технология их изготовления – для массового производства. Если автомобиль для вас лишь средство доставки из пункта А в пункт Б, не стоит тратиться на замену штатных поршней коваными. Сказанное справедливо и в отношении капитального ремонта движка.</p> <p> Другое дело – моторы форсированные, спортивные или тюнинговые. Они-то предъявляют повышенные требования к качеству комплектующих, в том числе поршней. Служившие верой и правдой стандартные поршни для этих двигателей тяжеловаты, а их форма неоптимальна. Кроме того, литье порой имеет невидимые глазу дефекты: каверны, пузырьки, вкрапления инородных тел, которые не выловить даже при тщательном контроле. При обычной эксплуатации они могут и не навредить. Но если, основательно доработав силовой агрегат, увеличить его мощность (и тем самым нагрузки), брак постарается заявить о себе: поршень внезапно прогорит, даст трещину и т. д. Владельцы «заряженных» отечественных машин подтвердят, что подобные казусы особенно часты при увеличении рабочего объема цилиндров путем установки коленвала с измененным радиусом кривошипа. В этом случае штатные поршни надо дорабатывать (торцевать), что явно не способствует увеличению их ресурса, привнося дополнительную слабину. Даже если деталь изготовлена идеально, отливка все-таки менее прочна, чем поковка, – сказывается разница в структуре.</p> <p> На форсированных моторах детали испытывают большие механические и температурные нагрузки (температура на днище поршня, например, достигает 300...350 гр.С ). Поэтому, для производства кованных поршней с повышенными механическими характеристиками применяют высококремнистые (содержание Si &gt; 12%) сплавы алюминия, обладающие более высокой жаропрочностью, меньшим коэффициент расширения, лучшими прочностными характеристиками по сравнению с обычными (Si &lt; 12%) сплавами, применяемыми для отливок заготовок в кокиль. Качественные заготовки поршней из высококремнистых сплавов получить традиционным методом ( литье в кокиль) получить не удается из-за разных скоростей кристаллизации кремния в объеме отливки (появляются поры). Поэтому заготовки из этих сплавов получают по более сложным технологиям: жидкой штамповки и изотермической штамповки. В первом случае матрица заполняется расплавом металла и пуасон с заданной скоростью его деформирует. Во втором варианте штамповка производится из мерных заготовок, полученных из прутка, предварительно &quot;обжатого&quot; через фильеру. Мерная заготовка, пуансон и матрица разогреваются до температуры 400...450 гр.С и начинается процесс штамповки с заданной скоростью. Структура металла заготовок поршней, полученных штамповкой, отличается от литых тем, что она мелкодисперсная и не имеет таких грубых включений кристаллов кремния. В следствии этого материал штампованных поршней обладает повышенными механическими характеристиками не только при нормальной температуре, но и при рабочих температурах в 300...350 гр.С. Более лучшие прочностные характеристики позволяют сделать штампованный поршень более &quot;ажурным&quot;, т.е. легче чем литой. К недостаткам штампованных поршней стоит отнести высокую стоимость и необходимость соблюдения при их установке более точных параметров, что требует высокой квалификации моториста.</p> <p> Итак, в форсированных моторах применение кованых поршней (самыми популярными среди автолюбителей стали кованные поршни МАМИ) если уж не обязательно, то во всяком случае желательно. Но прежде чем говорить об их преимуществах, внесем ясность в терминологию. Точное название процесса не ковка, а изотермическая штамповка, поскольку заготовку поршня получают из прутка выдавливанием без плавления – единственным ходом пресса при постоянной температуре 495±5°С. </p> <p> По сравнению с литыми штампованные поршни легче и одновременно прочнее, их форма оптимальна для форсированных двигателей, склонность к прогоранию меньше. В подтверждение обратимся к цифрам. Твердость кованых поршней 120–130 ед. по Бриннелю против 80–90 ед. у обычных. Термоциклическая стойкость выше в 5–6 раз. Если литые до появления первых трещин выдерживают в среднем 400 испытательных циклов «нагрев–охлаждение», то штампованные – 2500. Кроме того, стандартный «жигулевский» поршень диаметром 79 мм весит 376– 380 г, а кованый – на 40 г легче.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:39:40 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=168#p168 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=167#p167 <p>Установка спортивного распредвала — один из самых распространенных видов тюнинга двигателя. Валы “верховые”, “низовые” — что это такое и как это работает?</p> <p>Распределительный вал — это механический “мозг” двигателя, определяющий скорость подъема и продолжительность открытия клапанов, что в большей степени формирует характер работы двигателя.</p> <p> Причина замены стандартного вала на спортивный распредвал примерно та же, что и других деталей и узлов. Штатная деталь слишком усредненная, разработана в соответствии с запросами максимального количества потребителей.</p> <p> Основной характеристикой двигателя автомобиля обычно считают его мощность. В действительности же влияние на характер автомобиля оказывают не только максимальная мощность, но и крутящий момент. Ведь наибольшую мощность в стандартном автомобиле можно реализовать только при определенных оборотах, близких к максимальным. “Горячему” водителю нужен приемистый двигатель, который при трогании с места и разгоне, не напрягаясь, “идет” за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и относительно постоянный на низких и средних оборотах. Двигатели ВАЗ с точки зрения гонщиков имеют существенный недостаток — отсутствие тяги на низких частотах вращения коленвала. До 3000 об/мин двигатель не обладает достаточной приемистостью и в результате — дерганье при трогании с места, провалы при резком нажатии на педаль газа. Чтобы улучшить приемистость, надо ускорить подачу в цилиндр нужного количества рабочей смеси, то есть изменить фазы открытия и закрытия клапанов.</p> <p> Спортивный распредвал обеспечивает оптимальную подачу полноценного заряда смеси в цилиндр путем увеличения высоты подъема клапанов. Тюнинговые кулачки отличаются исключительной плавностью профиля, что обеспечивает надежную работу механизма газораспределения. Особенностью спортивных валов является то, что их применение отодвигает границу детонации (на жаргоне — стук пальцев), в особенности на малых частотах вращения коленвала.</p> <p> Существуют различные спортивные распредвалы, предназначенные для разных целей:</p> <p> — низовой моментный вал для городской езды;</p> <p> — универсальный вал “город — трасса”;</p> <p> — верховой вал “трасса”.</p> <p> Выбирая для двигателя определенного объема распредвал с меньшим подъемом клапанов, мы в наибольшей степени реализуем положительный эффект на низких частотах вращения коленвала. Распредвал с большим подъемом кулачков позволяет повысить мощность на высоких частотах.</p> <p> При подборе вала, как правило, стараются изменить кривую крутящего момента или мощности в диапазоне рабочих режимов двигателя в зависимости от стиля вождения и пожеланий владельца автомобиля. Максимальные значения либо смещают в область низких оборотов, и тогда вал условно называют “низовым”, либо в область высоких оборотов — тогда он будет “верховым”.</p> <p> Если мы хотим увеличить эффективность в заданных оборотах, придется пожертвовать другими параметрами. Так, “низовые” валы проигрывают в зоне высоких оборотов, а верховые, соответственно, на холостом ходу и при низких частотах вращения. Отвечает за изменения профиль кулачка. Для увеличения тяги на “низах” его делают более широким и плавным, если требуется мощность на “верхах” — более узким и острым. Соответственно, если вы готовите машину к “дрэгу”, стоит установить вал “низы—середина”. А если вас не устраивает “тупизна” автомобиля на трассе — “верховой” .</p> <p> После установки спортивного распредвала надо отрегулировать клапаны. Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия измененный распредвал не даст желаемого эффекта. Если выставить распредвал на “опережение”, то впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной, — это даст прирост мощности на высоких оборотах. Установка распредвала на “запаздывание” обеспечит больший подъем выпускного клапана, чем впускного, и увеличение тяги в области низких оборотов.</p> <p> Если говорить о настройке двухвальных и одновальных двигателей, то принципиальных различий нет. Но возможности настройки двухвального шире, так как валы независимы и можно играть развалом кулачков на валах. Правда, возникает сложность с синхронизацией. Для упрощения этой задачи лучше пользоваться рекомендованными производителем парами и использовать полнобазные валы — тогда потребуются минимальные доработки и затраты.</p> <p> Чтобы ни говорили про спортивные валы (пустая трата времени, денег и т. д.), это полноценный тюнинг вазовского движка. Удивительно, но спортивный распределительный вал находит своих поклонников не только среди любителей езды “погорячей”, но и среди обычных автолюбителей. “Кривой” вал раздвигает границы возможностей для любого водителя!</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:39:00 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=167#p167 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=166#p166 <p><a href="http://uploads.ru/?v=XKPAk.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/X/K/P/XKPAk.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/K/P/XKPAk.jpg" /></a></p> <p>Тюнинг двигателя является одной из самых главных операций в тюнинге автомобиля. Ведь тюнинг и форсировка двигателя определяет мощность двигателя автомобиля, а значит и его динамические характеристики. Чем больше мощность мотора, тем меньшее время тратит автомобиль на разгон, и тем больше его максимальная скорость.</p> <p> Автолюбители, которые занимаются тюнингом двигателя разделяются на два лагеря. Первым, нужно всего лишь немного поднять мощность двигателя своего автомобиля, т.к. их не устраивает разгонная динамика или другие характеристики мотора. Обычно они делают тюнинг двигателя своими руками, ведь перечень работ по форсировке минимален. Он включает в себя либо перепрошивку блока управления двигателем, либо замену некоторых деталей двигателя на спортивные. В итоге, мощность двигателя повышается на 10-15 процентов.</p> <p> Другие автолюбители, подходят к тюнингу двигателя очень основательно. Они заменяют все детали двигателя на спортивные, устанавливают турбины и растачивают двигатель. Мощность такого двигателя зависит от потенциала мотора-донора или от кошелька владельца. Ведь бывает, что мощность двигателя поднимают на 100 &quot;лошадок&quot;, а бывает и до 1000 лошадиных сил. Тут уж все зависит от задач, для которых предпринимался тюнинг двигателя.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:38:01 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=166#p166 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=163#p163 <p>ВНИМАНИЕ Учтите, это только первый этап, проявочный слой. Поэтому если где-то обнаруживаются дефекты покраски (недокрашенные части поверхности), то не стоит бегать вокруг автомобиля с кисточкой и замазывать «лысые» места. Все исправится при последующей покраске.</p> <p>Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.</p> <p>Через 20 мин после нанесения проявочного слоя краски, можно наносить основной, декоративный слой. Но прежде всего нужно произвести окончательную правку всех мелких дефектов, которые «выявил» проявочный слой. Правка производится с помощью шпатлевки. Для лучшего междуслойного сцепления краски рекомендуется полное шлифование проявочного слоя.</p> <p><a href="http://uploads.ru/?v=5NPo8.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/5/N/P/5NPo8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/5/N/P/5NPo8.jpg" /></a></p> <p>Для декоративного слоя краска разводится тремя объемными частями растворителя и одной объемной частью «Садолина». Состав тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится основной слой так же, как и проявочный.</p> <p>Если непосредственно после покраски вы обнаружили какие-либо привнесенные дефекты покрытия (например, насекомое), не стоит тут же пытаться этот дефект исправить. Максимум, что можно сделать — осторожно и аккуратно снять насекомое с помощью пинцета. Ни в коем случае не пальцами — останутся следы. После того как краска высохнет, все мелкие дефекты можно исправить так же, как исправляются любые мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (например, точечная ржавчина).</p> <p>Сушится автомобиль после покраски не на солнце, а в закрытом гараже. Сушка продолжается 2–3 дня, после чего автомобиль следует внимательно осмотреть и исправить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 12:32:28 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=163#p163 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=140#p140 <p>Когда матрица застыла, мы сняли ее вместе с пластилином с кузова, почистили и подравняли рабочую поверхность наждачной бумагой.</p> <p><a href="http://uploads.ru/?v=fNWU4.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/f/N/W/fNWU4.jpg" alt="http://uploads.ru/t/f/N/W/fNWU4.jpg" /></a></p> <p>Матрицы колесных арок и порогов отклеили в том – же порядке и подготовили их к формованию деталей. По матрицам мы отформовали сами детали, обпилили их по контуру и подогнали по месту установки. Расширители арок мы, как всегда, сделали замкнутыми, коробчатой конструкции с внутренними панелями, прилегающими к поверхностям крыльев. Этими панелями расширители притягиваются саморезами к крыльям.</p> <p><a href="http://uploads.ru/?v=4fMVC.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/4/f/M/4fMVC.jpg" alt="http://uploads.ru/t/4/f/M/4fMVC.jpg" /></a></p> <p>Задние расширители имеют сложную форму, состоящую из двух частей. Передняя, маленькая часть расширителя закреплена на двери.</p> <p>Для крепления бамперов к кузову мы делаем металлические кронштейны, к которым прикручиваем бамперы в районе фланцев. Нижние края бамперов тоже прикручиваются к кузову, только снизу.</p> <p><a href="http://uploads.ru/?v=jRhyg.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/j/R/h/jRhyg.jpg" alt="http://uploads.ru/t/j/R/h/jRhyg.jpg" /></a></p> <p>Передний бампер мы отформовали вместе с решеткой радиатора. Сверху, край решетки заходит под капот и ложится на кузовную панель, где крепится винтами. Снизу, к бамперу приформована плоская панель, которая заходит далеко под кузов и крепится&#160; к днищу. Отверстия для выхода воздуха по бокам прорезаны и вклеены уже после установки бампера. Стеклопластик позволяет наращивать новые фрагменты без потери прочности всей детали.</p> <p>Слесарь – жестянщик прорезал прямо в металле капота отверстия воздуховодов. Подрезанная площадка отгибалась внутрь и фиксировалась с боков клинышками из жести. Металлом же закрывались углубления для ручек на дверях и ниша номерного знака на крышке багажника.</p> <p>После того как все детали были закреплены на своих местах, мы смогли заняться подгонкой поверхностей элементов обвеса друг к другу и к кузову. Зазоры между деталями&#160; выровняли стеклонаполненной шпаклевкой. В таком виде машина в обвесе ушла в малярку. Всего на изготовление обвеса до покраски у нас с приятелем ушло 2,5 месяца.</p> <p><a href="http://uploads.ru/?v=zVlqG.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/z/V/l/zVlqG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/z/V/l/zVlqG.jpg" /></a></p> <p>Покрашенные детали обвеса устанавливал мой товарищ по макетному цеху. Расширители арок и пороги ребята приклеили на автомобильный герметик и прикрутили саморезами к кузову. Задний бампер установили на подготовленное место и зафиксировали болтами. В переднем бампере сначала закрыли все отверстия воздухозаборников металлической сеткой – приклеили на стекольный герметик с обратной стороны. Сам бампер легко встал на родное место.</p> <p>Спасибо всем, кому понравился наш обвес и тем, кому не понравился за конструктивную критику.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 15 Oct 2011 09:39:23 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=140#p140 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=133#p133 <p><a href="http://uploads.ru/?v=kVOC8.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/k/V/O/kVOC8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/k/V/O/kVOC8.jpg" /></a></p> <p>06.&#160; С этой матрицы мы рассчитывали снять небольшой тираж, поэтому я постарался выровнять как следует пластилин и не пожалел гелькоута. Хотя, и здесь сэкономил на фирменном материале – намазал обычной смолой с наполнителем из алюминиевой пудры</p> <p><a href="http://uploads.ru/?v=P8Vid.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/P/8/V/P8Vid.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/8/V/P8Vid.jpg" /></a></p> <p>07. Формуется матрица спойлера как обычно: тонким и толстым стекломатом. Есть одно только решение в этой матрице, которое я применяю не часто. Поверх шестисотого стекломата я положил слой стеклорогожи. Не помню, то ли стекломата не хватило, то ли решил перестраховаться – усилить матрицу.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 14 Oct 2011 21:46:38 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=133#p133 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=131#p131 <p>Если вы захотите сделать бампер своего авто оригинальным и броским, то лучшее решение для вас – тюнинг своими руками. Ведь при желании сделать можно что угодно. Немного терпения и сил – и эксклюзивный бампер уже ваш!</p> <p>Итак, начнем с того, что поищем у себя в гараже (или в других источниках) старый бампер от своего авто. Это должен быть бампер, который вы уже не используете, и он послужит прекрасной моделью для создания нового бампера. Если же он вам дорог, и вы не хотите его портить, то просто нужно будет сделать с него «слепок», который послужит формой для будущего изделия. Правда, изготовление формы займет гораздо больше времени и потребует от вас больших затрат. Способ изготовления бампера на автомобиль своими руками мы опишем ниже.<br /><br /> </p> <p>Для начала рассмотрим вариант со старым уже списанным бампером. Даже если он будет разбит, то его можно восстановить посредством обычного ремонта. Следует позаботиться о том, что отремонтированный бампер садился на авто как влитой, иначе потом вы будете мучиться со своим изделием. Главная наша цель – сделать правильное посадочное место для бампера на авто своими руками.<br /><br /> </p> <p>Чтобы отремонтировать разбитый бампер, нам надо будет собрать все его части воедино. Детали будет прикреплять друг к другу посредством пластинок из металла размером 2*5 сантиметров. Закрепляются они на наружной стороне при помощи обыкновенных саморезов. Чтобы края прилегали друг к другу плотно, и изделие выглядело ровным, лучше немного подгибать эти пластинки. Починив бампер своими руками, нужно его примерить на авто чтобы выяснить, нет ли кривизны? Если таковая обнаружится, то нужно прибегнуть к помощи распорок из дерева, чтобы выровнять его по нужной форме. Распорки закрепляем внутри бампера автомобиля все теми же саморезами.<br /><br /> </p> <p>После того, как мы добились идеальной посадки бампера, нам нужно будет тщательно подготовить его. Те места, где были трещины или изломы нужно аккуратно пройти шкуркой (зерно Р40). Затем изнутри бампер чистим и обезжириваем. На наиболее хрупкие места нужно будет положить заплатки из ламината, которые послужат для большей прочности конструкции.<br /><br /> </p> <p>Далее мы будем изготавливать латки уже из стекломата. Берем стекломат номер 450 (количество зависит от количества будущих латков). Чтобы сделать латки не нужно прибегать к каким-либо хитрым техническим средствам – стекломат прекрасно режется при помощи хороших ножниц или рвется руками. Помимо стекломата нужно подготовить полиэфирную смолу&#160; NORSODYNE S 21150 TAE или какую-то подобную. Нам понадобится около литра. Переливаем приготовленную смолу в ковшик из полиэтилена и готовим шприц с отвердителем (около 20 «кубиков»). Лучше выбрать отвердитель типа Luperox K-1.<br /><br /> </p> <p>Конечно, при работе с таким веществами необходимо соблюдать меры предосторожности. Сразу наденьте резиновые перчатки и респиратор, чтобы не надышаться вредными испарениями.</p> <p>Теперь нужно влить растворитель в ковшик со смолой и тщательно размешать длинным деревянным предметом. Берем 15 «кубиков» отвердителя на литр смолы, если температура воздуха в вашем помещении составляет от 20 до 25 градусов. Если же она ниже 15 градусов, то нужно взять 30 «кубиков», а если выше 25 – то 10 «кубиков». Время застывания смолы будет также варьироваться от температуры (примерно от 20 минут до часа).<br /><br /> </p> <p>Для работы нам также нужна кисть размером 20*60 сантиметров. Теперь можно прикладывать заготовленные отрезки стекломата на трещины и сломы и пропитывать их смолой при помощи этой кисти. Сколько слоев делать – решать вам. Если необходимо сделать своими руками накладки толщиной в миллиметр, то нужно будет наложить стекломат в один слой. Если понадобится более прочная накладка (2 миллиметра), то делаем два слоя. После того, как все накладки будут на своих местах, их нужно будет прокатать или отбить, чтобы избавиться от воздушных пузырьков.</p> <p>Окончательно засохнет наш ламинат примерно через полтора-два часа. После чего мы берем наждачную бумагу (Р40) и проходим все заплатки по поверхности, чтобы избежать образования «колючек».<br /><br /> </p> <p>Скажем сразу, что за основу лучше взять стеклопластиковый бампер, так как стекломат ляжет на него хорошо и пристанет как родной. С пластиковым бампером будет немного хуже. Скорее всего, стекломат приклеить к нему хорошо не удастся. Поэтому снимая скобы нужно действовать очень осторожно. Снимаем их по одной. Все отверстия будем сверлить снаружи и быстро. В каждое просверленное отверстия тут же вставляем саморез, чтобы он держал заплатку.<br /><br /> </p> <p>После работы со смолой кисть лучше хранить или в ацетоне, или в растворителе, чтобы смола не пристала к ней намертво. Если уж под рукой растворителя не оказалось, то можно хорошенько промыть ее струей воды с мылом. Еще одна мера предосторожности касается остатков разведенных нами материалов. Это легковоспламеняющиеся вещества, поэтому лучше не оставлять их без присмотра. Если вы чувствуете, что разведенная масса сильно нагрелась, то просто полейте ее водой, чтобы прекратить реакцию.<br /><br /> </p> <p>Теперь у нас есть основа для того, чтобы начать создавать свой новый бампер на автомобиль своими руками. Но для начала подготавливаем ее, по всей поверхности обрабатывая наждачной бумагой. После этого в один слой наносим автомобильную шпаклевку типа novol. Шпатлевка наносится при помощи резинового шпателя.<br /><br /> </p> <p>Основа есть, и самое время подумать план действий. Главное – точно знать, чего вы хотите. Вы должны хорошенько представить у себя в голове, какого рода бампер лучше всего будет смотреться именно на вашей машине. На помощь можно призвать интернет, тюнинговые журналы и собственную фантазию.<br /><br /> </p> <p>Когда вы точно знаете, что хотите сделать, работа пойдет быстрее. Теперь беремся за разнообразный режущий инструмент и начинаем придавать основе форму. Если нужны какие-либо отверстия, то делаем их. Чтобы сделать какие-либо выступающие детали на бампере, используется фанера, которая привинчивается на саморезах или приклеивается на шпаклевку. Если вы захотели увидеть на своем бампере впадины, то вырезаем отверстия и вставляем в них коробочки, а окончательную форму придаем шпаклевкой. Есть также вариант наполнения бампера с внутренней стороны пенопластом. В нем легко выделывать различные рельефы. Только не накладывайте на него шпаклевку, от нее он испортится. На пенопласте можно слепить что-то наподобие папье-маше (то есть, используя несколько слоев бумаги и клея). И только на эти слои можно наносить шпаклевку.<br /><br /> </p> <p>Любые выступы на бампере автомобиля также можно сформировать при помощи ламината. Если мы делаем ламинат на стеклянную поверхность, то нам нужно будет взять разделитель Mold Release Yellow wax и аккуратно намазать его на стекло при помощи кусочка поролона. Высохнет он через час. После чего можно приложить к стеклу стекломат, который также должен быть пропитан смолой и отвердителем. В зависимости от толщины необходимого ламината выбираем стекломат (либо №450, либо №300, либо №225). Ту сторону, которой стекломат касался разделителя, перед приклеиванием к чему-либо обрабатывают шкуркой.<br /><br /> </p> <p>Затем на это изделие наносится автомобильная шпаклевка в несколько слоев. При помощи шпаклевки можно придать изделию ту форму, которую вы хотите видеть.<br /><br /> </p> <p>Помимо шпаклевки для формирования окончательных изгибов можно использовать СФЕРУ. Делается она таким образом: берется порошок микросферы и насыпается в ведро до половины. Остальная часть ведра заполняется полиэфирной смолой, и все это хорошенько перемешивается. Если вы хотите, чтобы СФЕРА стала более качественной, то можно также добавить в раствор аэросил (10%) и белый гелькоат (30%). Таким образом, СФЕРА – прекрасный заменитель автомобильной шпаклевке. Добавляем в нее немного отвердителя и кладем вместо слоев шпаклевки. Верхний слой у нас все равно должна составлять именно автомобильная шпаклевка для придания окончательной формы.</p> <p>После того, как вы слепите свое изделие в окончательном виде, нужно будет отшлифовать его при помощи наждачной бумаги Р40. Это нужно будет для того, чтобы форма изделия стала идеально ровной и гладкой. Возможно, если у вас нет опыта создания подобных изделий, вам придется поначалу несколько раз шпаклевать, а потом обтачивать свое изделие. Вот несколько советов для тех, кто не хочет тратить свое время и силы впустую:<br />После накладки слоя шпаклевки, проведите рукой по всей его поверхности. Свободная рука при этом должна каким-то образом помечать те места, где имеются неровности. Помеченные места обрабатываем наждачной бумагой. После этого точно также проведя рукой, отмечаем впадины, а затем промазываем их шпаклевкой. Такую работу проделываем несколько раз, чтобы добиться идеальной поверхности. <br />Если вам необходимо будет отшлифовывать при помощи наждачки достаточно большую поверхность, то лучше прикрепите наждачку к малярному крепежу или бруску из дерева. Те места, где предполагаются вогнутые детали, также нужно обрабатывать наждачкой. Но при этом лучше сложить ее пополам и аккуратно проводить двумя пальцами.<br />Вашими главными «друзьями» в работе станут линейка и карандаш, которыми вы будете отмечать все, что нужно сделать с формой. Здесь необходима точность и симметричность, поэтому без линейки не обойтись. Те места, где должны быть изгибы, лучше нарисовать карандашом и опираться на этот рисунок. <br />Сопряжение каждой детали, которую вы подготавливаете, лучше делать через острые углы. Измерение скруглений может дать ошибочные результаты, а вот углы можно померить достаточно точно. Скругления нужно делать уже после того, как вы добились симметрии формы и убедились, что все ровно и четко сделано. </p> <p>Когда наша модель уже отточена по форме, и мы добились желаемого результата, можно приступать к нанесению последнего слоя – грависпрея. Это та же шпаклевка, которая совмещает в себе еще и функции грунтовки. Наносить ее нужно грунтовочным пистолетом, имеющим сопло диаметром от 2,3 миллиметров и выше. Плотность грависпрея зависит от срока его годности. Если он уже подходит к концу, то материал может быть излишне густым. В таком случае разбавляем его ацетоном или растворителями 646, 647. После этого к грависпрею примешиваем 20 «кубиков» отвердителя «Луперокс» К-1, если температура в помещении составляет от 20 до 25 градусов. Если температура ниже 20 градусов, то добавляем 30 «кубиков», если выше 25 – 10 «кубиков». Запомните, что нельзя работать с такими материалами при температуре выше 35 градусов.<br /><br /> </p> <p>Грависпрей нужно распределить пульверизатором по всей поверхности модели. Держать пистолет нужно на расстоянии около 50 сантиметров от изделия. Грависпрей быстро застывает на поверхности, поэтому накладывать его можно сразу в несколько слоев. При этом потеков на изделии не будет. Чтобы качественно обработать грависпреем поверхность в 1 квадратный метр необходимо будет потратить около 1,5 литров материала.<br /><br /> </p> <p>Теперь осталось подождать около двух часов, и наша модель будет полностью готова. Ее обработку необходимо начать именно в этом время. Если вы начнете позже, то поверхность станет слишком твердой.<br /><br /> </p> <p>Берем крупную наждачку (Р100) и режем ее на квадратные кусочки в длину и ширину по 7 сантиметров. Каждый квадратик складываем пополам и обрабатываем поверхность. Можно наложить эти квадратики на небольшой куб из пенорезины, а можно работать несколькими пальцами. Пальцы можно защитить при помощи простой резиновой перчатки. Такая обработка даст нам возможность избавиться от шероховатостей, но не от неровностей. От них нужно было избавлять до обработки грависпреем.<br /><br /> </p> <p>Возможно, в некоторых местах слой грависпрея после обработки наждачной бумагой сотрется полностью, и будет проглядывать шпаклевка. Такие места необходимо будет замазать одноразовым разделителем, иначе они слишком быстро будут приставать к поверхности.<br /><br /> </p> <p>Теперь у нас есть обработанная поверхность, но на ней имеется много царапин. Поэтому следующим этапом берем другую наждачку – Р240 и проходимся по поверхности ей. Чтобы сделать царапины как можно более мелкими, проходимся еще три раза другими наждачками – Р400, Р100 и Р1500. Перед каждой обработкой нужно будет немного намочить поверхность (кроме наждачки Р100).<br /><br /> </p> <p>Теперь можно начинать изготовление матрицы. На матрице необходимы отгибы, чтобы туда попадали остатки лишней стеклоткани во время набора. Кроме того, отгибы позволят легче отделить форму от изделия после работы, а также послужат защитой самого изделия. Чтобы сделать такие отгибы нам понадобится изготовить полоски ламината миллиметровой толщины. Длина полос должна составлять около 7 сантиметров. Ламинат либо режем ножницами, либо пилим при помощи болгарки или ножовки по металлу.<br /><br /> </p> <p>Те места, которые будут закругляться, должны иметь отбортовку. Отбортовку сажаем на автомобильную шпаклевку изнутри бампера автомобиля. Она должна устанавливаться под углом в 90 градусов относительно поверхности бампера. Можно также сделать ее внахлест. Образовавшиеся пустоты между отбортовкой и поверхностью залепляем пластилином.<br /><br /> </p> <p>Теперь можно приступать к процессу разделения. Берем разделитель Mold Release Yellow wax и распределяем по всей поверхности нашей модели и отбортовки. Наносить лучше кусочком поролона. Наносим разделитель достаточно толстым слоем, но чтобы не образовывалось слишком густых наслоений. Разделитель будет засыхать около часа, после чего равномерно размазываем его фланелевой или байковой тряпочкой по поверхности. Причем, тряпочек понадобится несколько. Сначала просто будут удаляться излишки разделителя, а уже затем мы будет приступать к полировке поверхности. Отполировав первый раз, дайте изделию подсохнуть минут на 20. Затем процесс нужно будет повторить еще два раза.<br /><br /> </p> <p>Скорее всего, вам не понадобится повторять процесс разделения, вы же не собираетесь делать матрицу несколько раз. Поэтому для вас есть другие варианты растворителя – PVA или Norslip. Точно так же берем кусочек поролона и наносим этот разделитель по всей поверхности небольшим слоем. Даем высохнуть в течение часа, а затем покрываем гелькоатом. Форма при этом будет отделяться очень легко. Правда, такие разделители имеют и минусы. Матрица неизбежно покроется шероховатостями. Поэтому после нанесения такого разделителя берем наждачку, и обрабатываем поверхность в несколько этапов. Сначала Р400, затем Р800, Р1000, Р1500 и Р2000. Отшлифовать поверхность матрицу будет сложнее, чем поверхность модели, потому что слой гелькоата будет более плотным.<br /><br /> </p> <p>Теперь приступаем непосредственно к изготовлению нашей матрицы. Для этого нам понадобится матричный гель типа Cray Welly – POLICOR/MOULE 6433 зеленого цвета. Гель наносится на поверхность все тем же пистолетом для грунтовки либо кисточкой. Причем, густота наносимого вещества зависит от способа нанесения. Поэтому упаковку с надписью BR покупаем для нанесения кисточкой, а с надписью PA – для нанесения пистолетом. Если гелькоат окажется слишком густым, то мы сможем разбавить его только стиролом.<br /><br /> </p> <p>Кисточка для нанесения гелькоата должна быть как можно более мягкой. Наносим материал в несколько слоев. Сначала делаем прозрачный слой, качественно распределяя его по поверхности. После первого слоя нужно сразу приступать к нанесению второго, более толстого. Все слои должны быть размазаны очень тщательно, без пустых мест. Примерная толщина слоя гелькоата на поверхности должна составлять около 0,8 миллиметров, то есть, вам понадобится около полутора килограммов гелькоата на квадратный метр. Таким образом, чтобы нанести его на весь бампер, нужно будет два раза зарядить пистолет. Расстояние для нанесения – 60 сантиметров, делается это под давлением 1,5-2 атмосферы. Пистолетом наносим также в два слоя. Сначала делаем прозрачный слой, пару минут пережидаем и покрываем вторым, более толстым, слоем. При этом внешний слой должен быть без воздушных пузырьков. После использования пульверизатор нужно разобрать и промыть при помощи ацетона или растворителя 646, 647.</p> <p>Чтобы проверить, высох ли гелькоат, аккуратно приложите к поверхности палец. Он не должен оставлять на нем следа, хоть может быть и липким.<br /><br /> </p> <p>Теперь можно делать ламинат формы. Форма должна быть в два раза толще, чем изделие в готовом виде. Толщина должна составлять примерно 2-3 миллиметра, то есть, форма должна быть в шесть миллиметров толщиной. Если вы возьмете стекломат №450, то один его слой будет&#160; составлять 1 миллиметр. Если вы выберите стекломат № 600, то слой составит 1,5 миллиметра. Количество смолы на один миллиметровый слой стекломата составляет примерно литр на метр квадратный.<br /><br /> </p> <p>Теперь нужно рассчитать, сколько всех материалов нам будет нужно. Берем линейку и обмеряем бампер. Если общая площадь его составляет 0,7 кв.м. и нам нужен 6-миллиметровый слой, то использовать мы будем следующую схему. Сначала берем стекломат №100, на него кладем стекломат №225, затем два слоя стекломата №450 и два слоя 600-го стекломата. Два нижних слоя будут пропитаны гелькоатом и составят в толщину 1 миллиметр, следующие два слоя – 2 миллиметра, и заключительные два слоя – 3 миллиметра. Отсюда мы можем также рассчитать, сколько нам нужно будем смолы для пропитки слоев – примерно 4,2 литра.<br /><br /> </p> <p>Теперь вернемся к готовой модели. Все заострения необходимо покрыть ровингом. Нам понадобится около 30 нитей по 50 сантиметров в длину. Смешиваем отвердитель и смолу, и в этот раствор закладываем нити ровинга. Работает только в резиновых перчатках. Теперь можно достать нити и немного их отжать, чтобы ушла лишняя смола. Ровинг наложить на все углы и загибы и прокатать, чтобы избавиться от воздушных пузырьков. Как вариант – углы можно обрабатывать сферой или гравиколом.&#160; Главное, чтобы под слоем гелькоата не образовались пузыри. Далее кладем слой с того стекломата и хорошенько проходимся по нему кисточкой. Кладем второй слой – стекломат №225, также смачиваем кистью и отбиваем, убирая пузырьки. На первые два слоя все остальные слои должны ложиться идеально. Нижние слои избавят вас от продавливания стекломата во время работы и защитят слой гелькоата. Первые два слоя нужно оставить сохнуть на сутки.</p> <p>После того, как первые слои легли и отстоялись, шлифуем их при помощи наждачной бумаги Р40. После этого можно класть еще два следующих слоя, и так же подождать сутки. Проделываем ту же работу по шлифовке и кладем последние слои.<br /><br /> </p> <p>Когда все слои стекломата выложены, надо усилить форму при помощи каркаса. Здесь есть два варианта – использовать бруски дерева или металлическую форму. Каркас должен защитить матрицу от повреждений и поломок. К тому же, каркас станет хорошей опорой для матрицы при дальнейшей работе с ней. Сначала прикрепляем части каркаса на автошпаклевку, а затем при помощи латок из ламината, закрепленных на гравиколе с отвердителем.</p> <p>После того, как каркас приделан, нужно подождать еще сутки, а затем снять форму с матрицы. Делается это клинышками из дерева. Форму по всей поверхности нужно пройти резиновым молоточком и отделить ее.<br /><br /> </p> <p>На форме в процессе работы образовались излишки ламината, которые торчат из нее острыми углами. Нам нужно их отпилить болгаркой и зачистить при помощи лепесткового круга с наждачной бумагой Р40. Работать здесь опять же нужно в респираторе, поскольку от отпиливаемого стекломата полетит очень много пыли.<br /><br /> </p> <p>Данный метод описывает так называемую «простую» форму, которая снимается с одну сторону. Есть также методы изготовления сложных форм, которые нужно снимать в две или более сторон. По терминальным линиям таких форм устанавливаются разъемы и скрепляются болтами. Изделие в такой форме изготавливают полностью, а далее снимают ее, отвинчивая болты.<br /><br /> </p> <p>После снятия формы с матрицы отмываем ее ацетоном для того, чтобы получить меньше пыли при работе наждачкой. Затем обрабатываем форму мылом для той же цели. После чего можно приступать к шлифовке с водой. Делаем несколько шлифовок – наждачными бумагами Р1000, Р1500 и Р2000. Потом полируем форму при помощи поливочной пасты и кусочка поролона. Подойдет паста BUFFING – AND POLISHING COMPOUND, GERMANY №50 или ее аналоги. Проходимся по поверхности полировочной машинкой. Вторым слоем наносим полировочную пасту №100 того же производителя и снова проходимся машинкой. Полировать нужно до того момента, пока поверхность не станет зеркально гладкой.<br /><br /> </p> <p>Если полировочной машинки не имеется, то можно найти другой способ. Делаем полировальный круг своими руками. Берем х/б ткань в 20-30 слоев и вырезаем из нее круг. В центре проделываем отверстие и вставляем болт и гайку. С обратной стороны болт вставляем в дрель. Ткань под воздействием центробежной силы вращения дрели выпрямится и превратится в самый настоящий шлифовальный круг. Те места, где кругом пройтись невозможно, полируем руками при помощи фланелевой тряпочки.<br /><br /> </p> <p>После этого нужно хорошо помыть форму обычным средством для мытья посуды и губкой. Смываем средство холодной водой и вытираем.<br /><br /> </p> <p>Теперь можно снова наносить на поверхность формы разделитель. Этот разделитель будет уже не многоразовым, поэтому при его нанесении нужно быть очень внимательным. Наносим так же, как наносили в первый раз, только за 6 подходов. Снимаем первую деталь с формы и делаем одно разделение. После этого нужно будет делать разделение после четырех съемов. Если детали начнут плохо сниматься, то нужно будет снова делать разделение.<br /><br /> </p> <p>Если требуется очень много разделений (от 40 до 60), например, на массовом производстве, то прибегают к так называемому «перманентному» разделителю типа XTEND. Это целая система, в которую входит не только сам разделитель, но и смывки, а также вещество для насыщения пор.<br /><br /> </p> <p>После разделения можно приступать к изготовлению самого изделия. Сначала делаем на форму основу из гелькоата того цвета, который нам нужен. Гелькоат наносим как обычно, но толщиной в 0,3-0,4 мм. Таким образом, нам понадобится около 800 граммов гелькоата на квадратный метр поверхности.<br /><br /> </p> <p>Даем гелькоату немного подсохнуть, после чего делаем ламинат. Для него нам понадобятся стекломат типов 450 и 600. Можно вместо одного из слоев поставить слой стеклоткани для особой прочности изделия. Стекломат – материал очень пластичный, поэтому одного куска может вполне хватить на все изделие. Он хорошо повторяем форму матрицы, когда пропитывается смолой. Со стеклотканью будет сложнее. Здесь придется делать несколько отрезков размером 40*40 сантиметров, потому что единым листом положить ее не выйдет. Обязательно получится трещина, утоньшение и т.п.<br /><br /> </p> <p>Если нам необходимо добиться толщины детали в 2,5 миллиметра, для ее изготовления берем стекломат номером 450 и 600 и слой стеклоткани. Накладываем слои на форму и ждем сутки. Оно должно настояться и «расслабиться» изнутри.<br /><br /> </p> <p>Теперь можно снять готовое изделие и сделать первую примерку на автомобиль. Примеряйте именно на те места, где у вас предполагаются крепления. Крепить его лучше на штатные места, для этого нужно подготовить соответствующие крепежные элементы. Прикрепляются такие изделия при помощи пластин 1-2 миллиметровой толщины. Пластина перегибается по форме буквы «П» и одной стороной крепится на бампер. Во второй части пластины делаем дырку для будущего крепления к автомобилю. Когда будете примерять изделие на машину, не забудьте померить и сами крепежные элементы, отметить место сгиба и место будущей дырки. После этого можно сделать сами крепления и посадить на автошпаклевку на их законные места. Можно делать это и непосредственно при примерке бампера.</p> <p>Когда застынет шпаклевка, нужно будет снова снять бампер и сделать с его внутренней стороны латки из ламината толщиной в 4-5 миллиметров. На этом ваша работа будет окончена, и вы станете счастливым обладателем нового бампера.</p> <p>Вот несколько небольших хитростей:<br />Чтобы закладные не вывались с течением времени, перед установкой на автомобиль нужно их обезжирить и пройтись по ним шкуркой в тех местах, где они будут крепиться к бамперу.<br />Далеко не всегда можно подобрать тот гелькоат, который идеально подойдет под цвет вашего авто. Если вы такового не нашли, то смело берите простой белый гелькоат. После того, как вы проделаете всю работу, слой гелькоата пройдете наждачной бумагой Р600, загрунтуете и покрасите обычной автомобильной краской. Гелькоат, должным образом обработанный, будет идеально держать краску. </p> <p>А вот несколько советов по работе с вредными веществами, с которыми придется иметь дело:<br />Пыль, которая будет лететь от стеклопластика во все стороны при его обработке, очень вредна для кожи. Она вызывает аллергическую реакцию и зуд. Поэтому при работе со стеклопластиком постарайтесь «запаковаться» по полной программе. Любой открытый участок кожи может пострадать от пыли, и будет очень неприятно. А если уж совсем невмоготу, то попросите специалистов сделать эту работу. Они люди привыкшие.<br />Работа с полиэфирными материалами тоже может вызвать массу неприятных последствий для вашего здоровья. При этом, мало лишь одеть респиратор, ведь мы можем вдохнуть вредные испарения не только через рот, но и через кожу. Поэтому во время выполнения вышеописанных работ рекомендуется следующее: пол-литра молока с утра, пол-литра на обед и стопочка хорошего коньяка на ночь. Это поможет организму справиться с накопившимися в нем вредными веществами, такими как ацетон или стирол.&#160; &#160;<a href="http://uploads.ru/?v=D9oOZ.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/t/D/9/o/D9oOZ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/D/9/o/D9oOZ.jpg" /></a></p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 14 Oct 2011 21:34:20 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=131#p131 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=127#p127 <p></p> mybb@mybb.ru (barON) Sat, 08 Oct 2011 21:48:53 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=127#p127 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53 <p>Покраска, одна из трудных работ для моделиста, при изготовлении модели. Если нитрокраской произвести неверные мазки, то вся работа пойдет насмарку.<br /> Начинающие моделисты, сначала используют кисти. При этом они могут достигать вполне хороших результатов. Для получения большего сходства с оригиналом, используют аэрограф.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="http://proavtotuning.ru/image/aerograf.jpg" alt="http://proavtotuning.ru/image/aerograf.jpg" />&#160; &#160;<img class="postimg" loading="lazy" src="http://proavtotuning.ru/image/aerograf1.jpg" alt="http://proavtotuning.ru/image/aerograf1.jpg" /></p> <p>При выборе аэрографа, должен учитываться навык человека. С помощью профессионального аэрографа, можно достичь превосходных эффектов. <br /> Но новичку не стоит сразу приобретать профессиональное оборудование. Не имея знаний о правильном хранении, промывки и использовании оборудования, его можно повредить. Такое оборудование предусматривает использование профессионалом. <br /> К оборудованию должны подбираться и профессиональные источники сжатого воздуха. Их выпускаю те же фирмы, что и аэрографы. Это повысит стоимость комплекта до 300$. <br /> Польские аэрографы достаточно хорошего качества, продаются почти во всех модельных магазинах. Их стоимость может составить 20-25$.</p> <p>Аэрографы с луковицей или отечественного производства - А4,А8, более устойчивые к повреждениям при не правильном использовании.<br /> В магазинах имеется очень большой выбор компрессоров, источника сжатого воздуха. Цены на него, составляют от 25$ и выше. <br /> Достаточно дорогими являются – аэроконсервы.<br /> В перерывах между покраской, дюзы и каналы подачи краски, продувают растворителем. Это предотвратит высыхание краски. После использования аэрографа, все его внутренние части, в собранном виде, так же продувают. В основном, этого бывает достаточно. Так же, можно снять насадку регулятора на дюзе.<br /> При выборе краски, стоит обратить внимание на ее густоту. В густом виде, она забивает дюзы и неравномерно распределяется. Слишком жидкая краска, будет плохо прокрашивать, растекаться. Единого способа разбавки краски не существует, т. к. разная краска, имеет разную меру разбавления. Это влияет от сроков и условий хранения краски. <br /> Один из применяемых способов, определения степени разбавления краски, это выливание ее не большой части в емкость с постепенным добавлением в нее растворителя. С каждым добавлением растворителя, старайтесь следить за ее густотой. Если вы считаете, что достаточно, то можно заправить ее в аэрограф и пшиком проверить, как она ложится на поверхность. Чтобы не растекалась и покрывала поверхность.<br /> Для набивки руки, вам потребуется примерно раза 3 таких проб. Обычно, нужный эффект можно достичь из соотношения: три части краски и одна часть растворителя.<br /> Если все сделано правильно, то краска должна легко покрывать поверхность и не затыкать дюзы. Это все относится к общим характеристикам. Многое зависит от давления компрессора, густоты краски, диаметра дюз.<br /> Для получения тонкого слоя краски, в нее добавляют не много растворителя нитрокраски. <br /> Регулирование струи, тоже не маловажный навык. В новых моделях аэрографов, струя регулируется при самой покраске. Это упрощает саму работу, т.к. в старых моделях, приходилось менять насадки.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 08 Oct 2011 09:40:18 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>3.5 Считаем расходы Комбинация приборов VDO 2115 - 2400 р. Датчик скорости - 160 р. Датчик температуры - 150 р. Декоративная накладка 2108 - 600 р. Кнопки с внутренней подсветкой - 3х35=115 р. Провода, разъёмы и колодки на кнопки - 50 р. Плюс стоимость работ, если что-то будете делать не своими руками (у меня вышло 540 р.)...<br /> Стоит ли платить такие деньги ради внутренней подсветки комбинации приборов? Есть, правда, более дешёвый вариант: не устанавливать накладку, а попытаться сделать козырёк самому, причём так, чтобы высота его и посадочные крепления совпадали со штатными. У кого получится - пишите.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Sat, 08 Oct 2011 09:30:32 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>ВНИМАНИЕ </p> <p> Чтобы избежать задевания педалей друг о друга, расстояние между накладками должно быть не менее 20 мм.</p> <p>Устанавливаем опорную площадку с пластиной на педаль и закрепляем винтами с гайками.</p> <p>Напольную плату крепим к резиновому коврику.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 07 Oct 2011 22:27:41 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Вот, вкратце где-то так <br /> Такой первый опыт работы с кожей. Вышло, ессессно, не всё идеально — чуть неровные швы, немного разной ширины, нити подогрева на замерзшем руле через кожу рельефом проступают. Но и не на выставку, а по деньгам обошлось чуть более тысячи рублей за всё вместе включая сам руль. </p> <p>Личные ощущения от сего девайса строго положительные. Штатные изначально кожаные рули на японцах не нравятся — уж чрезмерно натянута кожа и основа очень жесткая, поэтому вместо кожи ощущения почти как от пластика. Здесь же оно получилось мягонькое, с явной фактурой кожи, приятное на ощупь. Подогрев.. хм — это мегавешчь без вариантов. Несколько долго после длительной ночной стоянки при хорошем минусе происходит нагрев, но при дистанционном запуске двигателя подогрев работает сразу (как звучит то — поставить руль на прогрев! :)) и к моменту посадки он уже далеко не ледяной. Минут через двадцать от включения прогрева уже и не хочется убирать руки с руля :) Добытая кожа оказалась из разных шкур — три сегмента одинаковые, из мягкой, а четвертый из плотной кожи. Через плотную греет лучше, но стягивать такую кожу сложнее. Поэксплуатировав конструкцию при температуре вплотную к цифре сорок с черточкой хочется всё же переделать подогрев, сделать более мощный. Например, подключать еще дополнительно два сегмента уже через трехпозиционный переключатель, для ступенчатого выбора мощности. </p> <p>Кстати о прогреве салона. Многие пишут, что если печка зверь, то салон прогреется быстро и руль значит тоже. Нифига. Уже при тридцатнике всё промерзает основательно и прогреть воздухом элементы салона можно только за длительное время, существенно больше, чем большинство поездок. При том что весь салон проклеен. Убеждался много раз, печка жарит на полную — руку невозможно держать у дефлектора, хочется снять всю верхнюю одежду. А вот за тот же селектор КПП браться желания нет — холодный даже по приезду в конечную точку. </p> <p>Все изложенное выше — в ознакомительных целях. Если собрались повторить подобное — только на свой страх и риск, без претензий.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 07 Oct 2011 22:07:20 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Замена авточехлов. </p> <p> Почти каждый день по несколько часов мы проводим в автомобиле. И день за днем наши автомобильные чехлы приходят в негодность. Пусть даже ваши чехлы были оббиты дорогой кожей – все равно максимум через 5 лет понадобится обнова. А уж, если вы приобрели поддержанный автомобиль, то замена автомобильных чехлов, как правило, является обязательной процедурой. Часто это полезно просто чтобы изменить убранство салона автомобиля, сделать его ярче, оригинальней или наоборот более сдержанным. В общем, замена авточехлов – это возможность разнообразить, обновить интерьер, а также скрыть дефекты на сидениях вашего автомобиля.</p> <p>Виды авточехлов. Выбор чехлов для авто.</p> <p> Чехлы для автомобиля можно разделить по моделям на три группы: авточехлы-майки, которые натягиваются на сиденье автомобиля; универсальные авточехлы, подходящие практически для всех марок автомобилей; модельные авточехлы, выпускаемые для определенного авто. Также можно заказать и пошив индивидуального чехла. Иногда к автомобильным чехлам относят и накидки, которые только частично закрывают сиденье. Тем не менее, накидки могут быть с автоподогревом или массажером.</p> <p> А вот количество материалов, из которых могут быть выполнены чехлы для авто гораздо больше. Так в мегамаркете «Планета Железяка», который входит в единый комплекс с нашим автосервисом, можно купить авточехлы из следующих материалов: полиэстер, велюр, твид, искожа, флок, кожзам, искусственная замша (алькантара), жаккард. Все автомобильные чехлы представлены в широкой цветовой гамме, также есть перфорированные модели.</p> <p> Расскажем вкратце о некоторых материала, которые редко встречаются в повседневной жизни. Жаккард – гладкая, без ворса ткань. Интересна своими оригинальными рисунками, легко моется влажной губкой. Флок – материал давно популярный при обивке мебели и автомобильных кресел. Схож по своим свойствам с кожей, но при этом обладает «дышащим» эффектом. Чистка производиться обычными средствами. Алькантара - мягкая, бархатистая, приятная на ощупь ткань. Довольно прочный материал, пожаробезопасен, внешне напоминает замшу, богатая цветовая гамма.&#160; &#160;</p> <p>Опасности установки авточехлов своими руками</p> <p> Большинство моделей чехлов устанавливаются с утяжкой. При этом к обратной стороне спинки пришиваются веревки, которые пропускают через спинку насквозь и затягивают. Это достаточно трудоемкий требующий навыков и сноровки процесс, который нельзя проводить без съема сидений. Попытка натянуть авточехлы самостоятельно нередко приводит к тому, что они «висят» на кресле, выглядят не эстетично и уменьшается их срок службы. Во время неправильной установки авточехлов часто происходит и обрыв резинки, что приводит в итоге к сползанию чехла.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 07 Oct 2011 21:47:23 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>ФИНАЛ <br />Собственно осталось только всё собрать как было. Если все разьемы были помечены то легко найдутся.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="http://autoeru.ru/wp-content/uploads/8/39.jpg" alt="http://autoeru.ru/wp-content/uploads/8/39.jpg" /></p> <p>На установку панели и сборку салона ушло два дня, но основное время было потрачено на переподключение сигнализации, доработку кнопки включения габаритного света и подобные мелочи.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="http://autoeru.ru/wp-content/uploads/8/40.jpg" alt="http://autoeru.ru/wp-content/uploads/8/40.jpg" /></p> <p>Из-за появления дополнительной шумоизоляции возникли трудности при установке на место тонеля пола, порогов, сидений да и самой панели (все стало чуть уже, короче…) Но после некоторого количества физических усилий, всё встало на своё место.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="http://autoeru.ru/wp-content/uploads/8/41.jpg" alt="http://autoeru.ru/wp-content/uploads/8/41.jpg" /></p> <p>Вот собственно и все. Теперь салон выглядит на много лучше и красивее. А благодаря шумоизоляции стало на много тише в салоне при езде по российским дорогам.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 07 Oct 2011 21:42:05 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Не секрет, что многие автовладельцы проводят по пути на работу и с работы в своем авто достаточно много времени. Штатная аудиосистема устраивает далеко не всех. Поэтому многие задумываются об установке в автомобиль сабвуфера. Сабвуфер позволяет получить более качественный звук, мощные и сочные “басы”, значительно улучшить общее звучание. К сожалению, установка сабвуфера в автомастерской потребует от Вас достаточных финансовых вложений, поэтому все больше количество автовладельцев делают это своими руками. Процесс установки не требует специальных навыков и инструментов, займет немного времени и сил, позволит сэкономить приличную сумму денег.<br /> Первым делом необходимо определится с местом установки. Дело в том, что хороший сабвуфер имеет приличные габариты, к тому же потребуется место для усилителя. Наиболее оптимальным местом для установки является багажник или его полка. Если местом установки выбрана полка, то ее необходимо усилить дополнительными ребрами жесткости. Это позволит выдержать возросшую на полку нагрузку. Так как у большинства автомобилей полка багажника представляет собой шторку для прикрытия багажника, то единственным приемлемым местом установки сабвуфера является багажник. Конечно, Вы потеряете немного полезного места в багажнике, но зато сможете установить практически любой сабвуфер. Взамен Вы получите компенсацию в виде прекрасного звука.<br /> Установку сабвуфера начинают с протяжки кабелей: звуковых от магнитолы, силовых от замка зажигания или от аккумулятора. Провода необходимо протянуть до места установки сабвуфера. Место укладки проводов и способ их крепления не имеет значения главное, чтобы они не мешались при дальнейшей эксплуатации автомобиля. После этого можно приступать к установке усилителя и самого сабвуфера. Для установки Вам понадобится минимум инструментов: пара отверток, кусачки - бокорезы, нож. Сам процесс установки прост и легок. Имея немного терпения монтаж можно провести не менее качественно и аккуратно чем в автосервисе.<br /> Приступая к установке, выбираем место для крепления усилителя и сабвуфера, и крепим их согласно приложенной инструкции. Неплохо что бы тыльная сторона сабвуфера закрывалась декоративной крышкой. Это защитит сабвуфер от попадания грязи и пыли. Далее, согласно инструкции подключаем усилитель к автомагнитоле. Затем соединяем сабвуфер с усилителем. Протянутый силовой провод соединяем с положительными клеммами усилителя. Отрицательные клеммы необходимо подсоединить к “массе” автомобиля. Для этого подойдет любой металлический участок кузова, либо уже имеющееся соединение. Особое внимание необходимо уделить надежности соединения отрицательных клемм с “массой” автомобиля. Желательно, что бы соединение было “под болт”. После затяжки соединение неплохо покрыть какой - нибудь пластичной смазкой, для исключения возможности коррозии. После этого подключаем оставшийся силовой провод к нужной плюсовой клемме замка зажигания.<br /> Перед проверкой сабвуфера не забудьте включить соответствующие настройки на магнитоле. Теперь можно проверять работу всей системы и наслаждаться звуком.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 07 Oct 2011 21:22:57 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p><span style="display: block; text-align: center">Обтяжка</span></p> <p>Берём материал и примеряем его к коробке. Чем меньше частей обшивки у нас будет, тем меньше стыков, тем меньше это будет заметно.Нарезаем с запасом, брызгаем клеем и хорошенько проглаживаем обшивку, для хорошего прилипания, в местах, где есть стыки накладываем друг на друга материал и потом делаем посредине ровную линию ножом, вытаскиваем то, что отрезали, и получаем ровный шов. По поводу обтяжки, думаю, вопросов особо не возникнет.</p> <p><span style="display: block; text-align: center">Итак, мы получили хорошего зверька, сделанного собственноручно, который бубнит в багажнике.</span></p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 07 Oct 2011 21:20:07 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p><span style="display: block; text-align: center">Сабвуфер своими руками</span></p> <p>Эта статья предназначена для тех, кто решил сделать корпус для сабвуфера собственными руками, а не пользоваться готовыми решениями, предложенными на рынке производителями автомобильной акустики. Изготавливая собственноручно короб, мы получаем возможность настроить звучание низкочастотного динамика под требуемые задачи, будь то «музыкальная» система, либо достижение максимального звукового давления.</p> <p>Итак, покупаем сабвуферную головку, любого размера и любой ценовой категории. Лучше брать в магазине, с сопутствующими документами, так как там указанны все её параметры. Если нет, то можно поискать характеристики в интернете. Первая статья будет посвящена более простому и наиболее популярному способу построения сабвуферной коробки.</p> <p><span style="display: block; text-align: center">Наша цель - сделать простой закрытый ящик небольшого объёма (около 30 л).</span></p> <p><span style="display: block; text-align: center">Что понадобится нам для сборки короба</span></p> <p>1) Фанера (не ДСП, а именно фанера) - чем толще, тем лучше. Самая популярная и не дефицитная - это 20мм. При размерах листа 150х70 см лучше будет взять 2 листа<br />2) Шурупы - берём опять же с запасом, около 150 штук, длинной 35-40мм (по дереву, не по металлу!!!!!)<br />3) Силиконовый герметик или эпоксидная смола (для герметика рекомендую купить пистолет).<br />4) Сверла по дереву<br />5) Шуруповёрт и дрель, можно обойтись одним шуруповёртом.<br />6) лобзик электрический<br />7) карандаш<br />8) точная линейка<br />9) Кабель акустический для сабвуфера, «лапшу» брать не надо!!! Возьмите кабель достаточно большого сечения, экономить не следует. Можно также взять клеммы для подключения к усилителю, можно сэкономить и вывести из короба сразу провод.<br />10) Карпет или винил - пару метров.<br />11) Специальный клей для карпета, продаётся а баллончиках, стоит около 200 р.<br />12) Ножницы, нож</p> <p>Качаем программу <a href="http://www.avtotuning.org/other/jbl_ss.zip" rel="nofollow" target="_blank">JBL speaker shop -</a>&#160; 2,7Mb эта программа понадобится для расчёта размеров корпуса.</p> <p>Для начала мы возьмём объём корпуса, рекомендованный производителем. Смотрим в инструкции к динамику или ищем в сети, значение берем для ЗЯ (закрытый ящик). Предположим, там написано - 31л. Для каждого автомобиля нужен ящик разных геометрических форм, для этого нам и понадобиться программа JBL, которая покажет все размеры стенок при заданном объёме и форму коробки, которую вы сами выберете.</p> <p>Запускаем Enclosure module. Выбираем сверху закладку BOX-&gt;Dimensions.<br />В открывшемся окне справа вверху выбираем геометрическую форму коробки, ту, которая вам подходит. Классически выберем, например, Prism slanted front. Ниже пишем размеры ящика, которые примерно бы подходили для вашего багажника.</p> mybb@mybb.ru (Леха) Fri, 07 Oct 2011 21:15:07 +0400 http://tuner.youbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14